S, M, L, XL… 옷을 사기 위해서는 우리 몸의 크기를 알아야 한다. 너무 작거나 너무 크다면 옷을 자연스럽게 입을 수 없을 것이다. 우리는 자연스럽게 정해진 사이즈에 몸을 맞추며 살고 있다. 언제부터 우리는 몸의 크기를 임의의 숫자와 알파벳으로 구분하기 시작했을까? 옷에서 사이즈가 구분되기 시작한 건 19세기 이후의 일로, 남북전쟁 당시 군복을 빠르고 효율적으로 생산하기 위해 군인을 ▶소 ▶중 ▶대 ▶특대의 네 가지 크기로 구분하면서부터다. 그전까지는 맞춤 제작으로 옷을 구입했다. 이후에 사이즈 개념이 일상복으로 넘어온 것은

지난 5월, 문화재청이 국가유산청으로 바뀌었다. 국가유산청이 새롭게 시작하며 주목한 것은 바로 ‘한복’이다. 새로 취임한 최응천 국가유산청장은 고궁 주변의 퓨전 한복을 비판하며, 한복의 개념을 바로잡아야 한다고 강조했다. 현재 관광객들이 거리에서 입는 퓨전 한복은 전통 한복의 고유한 구조, 형태, 관례와 맞지 않다는 것이 이유다. 옳은 지적이다. 화려한 패턴, 레이스, 금박, 반짝이로 잔뜩 꾸며진 퓨전 한복의 모습은 분명 우리가 아는 단아한 한복의 모습과는 거리가 있다. 페티코트를 넣어 부자연스럽게 부풀린 치마, 단단하고 입체적인

뉴욕 패션 공과대학교 교수 유니야 가와무라(Yuniya Kawamura)는 패션을 제도적인 시스템으로 정의한다. 그에 따르면 패션은 자연스럽게 만들어지는 것이 아니라, 제도적 기반에 따라 인공적으로 만들어지는 것이다. 이를테면 1980년대부터 주목받은 레이 카와쿠보나 이세이 미야케, 요지 야마모토 같은 일본 디자이너들은 프랑스 파리의 제도화된 패션 시스템에서 인정받았기 때문에 명성을 얻었다는 것이다. 서구의 문화적 지위가 패션을 패션으로 만들 수 있었던 것이다. 서구는 늘 앞섰다. 서구의 패션 시스템의 역사와 우리나라의 역사를 대조

스물넷이 되었을 때 처음으로 부모님 지인이 아닌 내 지인의 결혼식에 초대받았다. 어른이 된 것 같은 느낌에 어색해하는 순간도 잠시, 그 해에만 네 번의 결혼식에 초대받았다. 이후에도 해마다 두 번 이상의 청첩장을 받는다. 서른 무렵에 접어드니 결혼은 주변의 중요한 화두가 돼가고 있었다. 결혼식은 보통 기성의 문화와 시선이 강하게 작용하는 장소다. 신부는 대기실 밖으로 나오기 쉽지 않았고, 춤이라도 추면 어른들이 눈살을 찌푸렸다. 반면 결혼의 주체들은 취향과 개성을 예식에 녹이고 싶어 했다. 비합리적이거나 구시대적인 요소는 최대한 배

브랜드 아바바브(AVAVAV)를 알게 된 것은 런웨이의 장면(2023년 S/S) 때문이다. 모델이 나오기만 하면 자꾸만 넘어지길래 시선이 갔다. 넘어지는 장면만 편집한 영상이 소셜 미디어 곳곳에 돌아다녔다. 그다음 런웨이(2023년 F/W)에서는 모델이 런웨이에 등장하자마자 옷이 찢어지고 뜯어졌다. 다음(2024년 S/S)은 모델들이 옷도 제대로 못 갖춰 입고 서둘러 나왔다 들어가는 모습이 등장했다. 티셔츠엔 ‘No time to design’이라고 적혀 있고, 덕트테이프나 포스트잇을 두르고 나오기도 했다.디자인할 시간도 없다는 문

국회의원 류호정의 인스타그램을 보다 보면 그의 다채로운 스타일이 눈에 띈다. 얼마 전 국정감사 시즌에는 연분홍색 자켓과 아래로 하늘색 시스루 프릴이 달린 치마를 입었다. 퀴어문화축제에서는 배를 드러낸 크롭티와 반바지를 입고 등장했고, 기후 정의 행진에는 H라인 원피스를 입었다. 이미 그는 2020년에 빨간 원피스를 입고 국회 본회의장에 등장하며 `국회의원은 어떻게 입어야 하는지'에 대한 논의를 촉발하기도 했다. 물론 그는 수트도 자주 입는다. 즉, 그의 차림새는 수트라는 국회의원의 유니폼 안팎을 넘나든다. 국회라는 공간의 성

그런지룩을 들어봤는가? ‘그런지(Grunge)’는 먼지나 때라는 뜻으로, 깔끔하지 못하고 지저분한 스타일을 가리킨다. 1990년대에 유행한 그런지 음악의 영향을 받았다. 특히 미국 밴드 너바나의 커트 코베인을 통해 확산됐고, 당시 젊은 층을 중심으로 유행해 대표적인 하위문화 중 하나가 됐다. 그런지룩은 엘리트주의에 대한 반발에서 출발했다. 닳고 헤져 너덜너덜하거나 바랜 모습을 연출하며 항상 새로워야 한다는 패션의 본질적인 규칙을 뒤집는 시도였다. 엘리트가 점유한 패션의 유행에 반격하고, 고정관념에 도전한 것이다. 그런지룩은 정제된

‘가상 인플루언서(Virtual Influencer)’를 들어봤는가? 지난 2021년 ‘신한 라이프’ 광고에서 등장한 ‘로지’라는 가상 인플루언서를 필두로 다양한 버추얼 인플루언서들이 등장했다. 이후 그 수는 점차 늘어나, 작년 ‘Virtual Humans’ 사이트에 등록된 가상 인플루언서의 수는 200명을 넘어섰다. 이들의 소셜 미디어 팔로워 수는 웬만한 연예인의 팔로워 수와 비슷하다. 패션 브랜드도 이러한 가상 인플루언서의 흐름에 일찍이 합류했다. 발망(Balmain)은 2018년 세 명의 가상모델 ‘Virtual Army’를

레깅스를 입는 것이 좋다. 모든 움직임이 편하고, 다리에 펄럭거리는 천이 없어 깔끔하다. 그 어떤 방해도 받지 않고 자유롭게 다리를 움직일 수 있다는 점이 흡족하다. 맨다리를 드러내는 것과는 다르다. 더운 여름 날, 많은 사람들이 앉았던 지하철 의자에 맨살이 닿는 게 싫기 때문이다. 여러모로 레깅스는 내게 논리적으로 유용한 아이템이다. 그러나 레깅스를 입는 것은 쉽지 않다. 레깅스를 입을 때마다 레깅스에 얽힌 복잡한 가치 충돌을 마주하기 때문이다.레깅스는 14세기 무렵 스코틀랜드에서 시작됐다고 하는데, 그때는 남성이 주로 착용했다.

지난 3월 2023 F/W 파리 패션위크에 한국인 디자이너의 브랜드가 등장했다. 이름은 ‘레떼르넬(L’eternel)’. ‘프렌치 시크’ 스타일과 한국의 전통 요소를 조화롭게 표현해 호평받았다. 자랑스러운 일이다. 그런데 동시에 질문이 떠오른다. 이것은 전통의 현대적인 재해석일까, 서구 복식에 한복의 요소를 맞춰 넣은 것일까? 이런 소식은 소중하다. 전 세계에 한국 전통의 아름다움을 알리고, 전통의 가치를 새롭게 조명할 기회다. 고루한 전통에는 현대인도 향유할 수 있도록 새롭게 바라보는 시각이 필요하기 때문이다. 전통이란, 주로 외

요즘 한국 연예인들이 럭셔리 패션 브랜드의 ‘앰버서더’로 지정됐다는 소식을 유독 많이 접한다. 최근에는 뉴진스의 민지가 ‘샤넬’의 앰버서더로 발탁됐다는 소식을 들었고, 블랙핑크 멤버들은 각각 ‘디올’, ‘생로랑’, ‘샤넬’, ‘셀린느’의 앰버서더를 맡고 있다. 한국의 가수가 전 세계에서 주목하는 럭셔리 패션 브랜드의 앰버서더라는 사실이 참 반갑다. 그런데 이것이 정말로 한국의 문화적 영향력이 커졌다는 뜻일까?앰버서더를 위시한 마케팅 전략은 주요 소비자 그룹을 겨냥한다. 럭셔리 패션 브랜드의 주요 소비자를 확인해보면, 아시아인이 눈에

※도서『물고기는 존재하지 않는다』스포일러를 포함하고 있습니다. 올해 초 ‘스키아파렐리(Schiaparelli)’ 2023 S/S 쿠튀르 컬렉션이 논란을 가져왔다. 모델이 동물의 머리와 가죽을 몸에 걸치고 등장했다. 스키아파렐리는 실제 동물이 아니라 인공의 재료로 제작한 것이라고 설명했다. 문제는 사자와 표범의 머리를 달고 당당히 런웨이를 활보하는 모습이 ‘트로피 사냥’을 떠올린다는 것이다. 육식동물의 사체를 통해 인간의 힘과 우월함을 과시하는 모습이다. 여기서 동물의 진위는 중요하지 않다. 중요한 건, 동물의 머리와 가죽을 몸에 자

새로운 학기가 시작되고 일주일이 지났다. 추위가 풀림과 함께 옷장 앞에서의 고민은 짙어지기 마련이다. ‘어떤 옷을 입을 것인가’는 중차대한 문제다. 그것으로 오늘의 내가 타인에게 노출되는 방식이 달라지고, 자신의 태도 또한 달라질 수 있기 때문이다. 그런데 한국인들은 ‘비슷하게 입는다’는 평을 종종 듣는다. 해외에서는 옷차림을 보고 한국인을 식별할 수 있을 정도라 한다. 유독 한국에서 개개인의 선택이 유사한 양상을 띠는 이유는 무엇일까?패션은 세상에 나를 드러내는 방식이자, 내면과 바깥이 만나는 지점이다. 자신을 독보적으로 드러내고

피구 경기는 운동장에 고작 금 하나를 그어놓고 시작하면 된다. 팀만 둘로 갈라놓으면 그만이었다. 그 선 하나는 어찌나 굵고 명료한지, 조금만 넘어서도 낙오되고 마는 절대적인 장벽이었다. 넘어설 수도, 밟을 수도 없는 숭고한 기준. 금 하나로 구분된 두 팀은 절대 섞일 수 없었고, 아무도 남지 않을 때까지 서로를 공격했다. 우리는 항상 세상을 둘로 나눈다. 남자와 여자, 보수와 진보, 동양과 서양, 선과 악. 물리적인 개념부터 이념적인 영역까지 딱 둘로 나누는 건 세상에서 너무 쉬운 일이다. 둘을 나눈 선명한 선은 넘을 수 없는 경계

친한 친구가 한 명 있다. 수민이라고 부르겠다. 수민이는 작은 일에도 깔깔거리며 웃는다. 수민이는 수다 떠는 걸 좋아한다. 수민이는 섬세하다. 그리고 수민이는 남자다. 내가 아는 바로는 이성애자다. 수민이는 소외됐던 학창 시절을 고백한 적이 있다. 수민이의 말투와 행동, 취향들은 친구들이 볼 때 ‘여성적’이었고, 남자인 수민이가 ‘여성적’인 행동을 하는 것은 놀림거리이자 비난거리였다. 하지만 수민이는 성 정체성이나 지향성의 문제를 떠나 수민이만의 고유한 성격과 방식으로 세상을 살아가는 것뿐이었다. 수민이에게 ‘여성적’이라는 꼬리표를

우리는 물질에 매몰되어 있다. 집, 자동차, 옷, 신발, 전자제품, 가구 등… 유명한 사진작가 안드레아스 거스키의 작품이 떠오른다. 거스키는 ‘99센트’라는 작품에서 수많은 공산품이 끝없이 쌓여있는 모습을 아주 거대한 사진으로 보여줬다. 이 작품의 거대함은 우리가 일상적으로 지나치는 마트의 모습을 관조적으로 볼 수 있는 관점을 제시했고, 생산과 소비가 집중되는 모습을 극단적으로 보여줬다. 마트는 소비지향적인 현재 자본주의 시대를 상징적으로 드러내는 장소이다. 아마도 그래서 8년 전, 샤넬이 패션쇼에서 대형마트를 구현한 모습이 충격적

외모에 콤플렉스가 있는가? 난 그랬다. 지나가는 누군가가 웃으면 내 외모를 비웃는 것 같았던 시절이 있었다. 이젠 극복했지만, 지금도 자신감 넘친다고 말할 수는 없다. 특히 둥근 머핀 같은 뱃살을 볼 땐 더욱 그렇다. 이 복잡하고 시끄러운 시대를 살아가다 보면, 누구나 외모에 대한 고민으로 크고 작게 마음고생 해봤을 것이다. 연예인 정도는 돼야, 아니 심지어 연예인도 벗어나지 못하는 것이 아름다움에 대한 잣대다. 아름답기 위한 기준은 현대사회에서 특히 잔혹하다. 아름다움은 우리가 모두 좋아하고, 추구하고, 집착하는 이상이다. 아름다

이 글은 패션산업이 가지고 있는 힘을 언급하고, 이젠 그 가능성을 제대로 활용하라 요구하는 청원서다. 우리는 기후변화 시대에 장렬하게 태어났다. 소비하지 않고는 살아갈 수 없는 사회 시스템이 참 원망스럽지만, 우리가 그 수혜자라는 사실은 부정할 수 없다. 어쩌면 지금의 20·30대는 번화한 문명의 수혜자인 동시에 피해자가 될 수도 있다. 과연 나는 120살까지 잘 살아남을 수 있을까? 서바이벌 훈련이 필요할지도 모르겠다. 이처럼 2020년대를 살아가는 사람이라면, 날이 갈수록 심화되는 기후변화 소식에 심각한 위기를 느끼고 있을 것이

친구들이 하나둘씩 취업을 하니 술자리에 슬슬 명품 가방이 보인다. 회사 사람들과 함께 점심을 먹으면 유명한 브랜드의 카드지갑이 식탁의 각 귀퉁이를 차지하고 있다. 왜 이렇게 다들 명품 하나쯤은 끼고 사는 걸까? 명품의 가치는 도대체 무엇이기에.얼마 전 다음 인기 글에 이런 글이 올라왔다. ‘우크라이나 전쟁 중에 발견된 신발’이라는 제목으로 시선을 끌었고, 운동화 사진이 큼직하게 자리하고 있었다. 이 운동화는 전쟁 중에 발견됐다는 말처럼 흙먼지가 잔뜩 묻고 찢어지고 헤진 모습이었다. 그리고 그 아래엔 다음과 같이 적혀 있었다. “발렌