지난 1543호에서는 디지털에서 재현되는 이미지가 ‘도자기’ 피부라는 이상을 만들어낸 경향을 논의했다. 그러나 최근에는 기존에 있던 주근깨를 드러내거나 의도적으로 그리는 메이크업이 적지 않게 눈에 띈다. 주근깨가 새로운 뷰티 요소로 떠오른 것이다. 매끄럽고 결점 없는 피부가 선망받는 가운데, 누군가는 왜 주근깨를 가리지 않는 걸까. 오랫동안 이상화된 깨끗한 피부와 새롭게 부상한 주근깨 사이의 상관관계를 살펴보기 위해서는 패션의 법칙을 이해해야 한다. 패션은 곧 유행으로, 끊임없이 새롭게 변화하는 트렌드다. 이는 남들과 다르지 않고

케이팝만큼이나 케이뷰티(K-beauty)도 명성을 떨치는 시대다. 최근 개봉한 영화 ‘오디세이’의 감독 크리스토퍼 놀란도 아내를 따라 올리브영에 방문했단다. 이 소식은 한국의 뷰티산업이 세계적인 주목을 받는다는 사실을 증명한다. 여러 언론사에서 앞다퉈 전달할 만큼 한국인들에게 대표적인 자랑거리로 자리매김했으며 하나의 국가적 성과로서 여겨지는 듯하다. 케이뷰티를 이야기할 때 ‘미백’은 빼놓기 어려운 키워드다. 매끄럽고 윤기 나는 흰 피부를 이상적인 피부로 제시한다. 이는 근대적인 미적 기준이 백인을 중심으로 정의된 것과 관련된다. 근

지난 5월 26일 서울에서 샤넬 공방 컬렉션이 개최됐다. 2015년 한국에서 열린 샤넬 패션쇼 이후 10년 만이다. 티저 영상엔 ▶전광판이 걸린 빌딩 ▶롯데 타워 ▶동대문디자인플라자(DDP) ▶한강과 대교를 그린 곧은 그림과 함께, 동양화를 연상케 하는 은행나무·소나무·한옥 그림이 나오며 기대감을 높였다. 작게 자리한 두루미와 해치의 모습까지, 서울의 전통과 현대를 고루 담아냈다.럭셔리 브랜드는 특히 비서구 국가에서 패션쇼를 개최할 때 그곳의 문화에 관심을 가져온다. 이는 전통적인 유산을 통해 문화적 지위를 확보하는 럭셔리 브랜드의

올해 패션계 뉴스 중에서 가장 충격적인 소식이 들려왔다. ‘디올(Dior)’, ‘메종 마르지엘라(Maison Margiela)’ 등 명품 브랜드의 크리에이티브 디렉터를 맡아왔던 존 갈리아노가 ‘자라(Zara)’와 협업한다는 것이다. 갈리아노는 자라와 2년간의 파트너십을 체결하고 브랜드 아카이브를 해체·재해석해 새로운 컬렉션을 선보일 계획을 전했다. 다양한 패션 브랜드를 오가는 디자이너지만 자라와의 결합은 더없이 생소하다. 우리는 이 소식을 어떻게 해석해야 할까.이러한 혼란은 자라의 브랜드 정체성에 기인한다. 자라가 크리에이티브 디렉

이번 2026 F/W 샤넬 컬렉션은 1920년대 코코 샤넬의 가르손느(garconne) 룩을 다시 불러냈다. 코르셋으로 허리를 조인 굴곡은 사라지고 일자로 떨어지는 실루엣과 낮게 내려간 허리선은 1920년대 플래퍼(flapper)들의 시대를 연상시킨다. 이는 ‘여성 해방’이라는 수식어가 코코 샤넬에게 붙은 이유이자 그의 상징적인 스타일이다.100년이 지나 재등장한 가르손느 스타일은 당시 굉장히 변혁적이었다. 이전의 여성복은 허리가 잘록한 옷이 대부분이었기 때문에 납작한 실루엣과 짧은 머리는 엄청난 파격이었다. 아마 풍만한 가슴과 잘

지난 글에서는 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 다뤘고 그 이전에도 퓨전한복, 파리 패션 위크에 등장한 한국인 디자이너 브랜드까지 살펴보며 우리와 서구의 관계를 돌이켜보고자 했다. 그때마다 우리 문화를 서구적으로 해석하는 방식에 대한 비판이 다소 부족하다고 느꼈다. ‘사대주의'라는 용어가 보편화된 만큼 우리의 주체성이 부족한 게 아닐지 돌이켜보기도 했다. 그러나 여기엔 식민 지배와 전쟁, 분단이라는 굴곡진 현대사를 통과하면서 만들어진 역사·문화적 맥락이 있다. 먼저, 우리나라는 식민 지배를 당할 때부터 다른 식민지와는 차이가 있었다.

모두가 기뻐하고 즐거워할 때 그늘을 들추는 것은 달갑지 않은 일이다. 하지만 신중하게 판단하고 싶다. 케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)가 정말 반갑고 고맙고 자랑스러운지. 물론 미디어에서 자주 등장했던 한복만이 아니라, 유물·그림·음식 등 여러 한국 문화를 다각도로 재현했다는 점에서 긍정적으로 볼 만하다. 하지만 몇 가지 생각해 볼 것이 있다. 첫째, 이 콘텐츠는 누구의 것인가? 라면용기에서조차 케데헌을 발견할 수 있는 지금, 그 라이센스가 우리나라에 속해 있지 않다는 점이 마음에 걸린다. 케데헌은 일본 기업의 기술과 미국 기업의

산리오에서 태닝된 키티가 나왔다. 그런데 왜 피부색이 어두운 키티가 아니라 태닝 키티라고 하는가? 본래 키티가 하얗기 때문이라고 단순하게 생각할 수도 있지만, 태닝이라고 하는 순간 기존의 키티색은 인형의 털색이 아니라 ‘피부색’의 의미를 갖게 된다. 키티는 흰 털이 아니라 흰 피부를 가진 인형이 된 것이다. 백인 중심적인 시각이다. 그러고 보니 태닝은 주로 피부색이 밝은 사람들의 이야기다. 우리가 아는 백인 셀럽도 피부를 태닝한다. 아리아나 그란데·켄달 제너·킴 카다시안은 옛날엔 피부가 희었는데 요즘엔 ‘적당한’ 구릿빛으로 그을려

애슬레저(Athleisure)는 생각보다 긴 역사가 있는 용어다. 1970년대에 등장한 용어일 뿐만 아니라 그 전에도 스포츠 의류를 일상생활에서 입는 현상은 드물지 않았다. 19세기 후반까지도 거슬러 올라갈 수 있는데, 1892년에 고무 바닥이 부착된 테니스화가 개발되면서 운동 선수가 평소에도 이를 신고 다녔다. 1920년대에는 테니스 선수를 위해 디자인된 폴로 셔츠가 일상복으로 확산됐다.운동복이 일상복화되는 현상은 근대 이후 지속적으로 이루어지는 모습이기도 하다. 지금 우리가 입는 옷을 생각해보면 티셔츠, 청바지, 심지어는 레깅스

헌법재판소 선고일을 앞두고 쓴다. 참사가 거듭되고 정치적 혼란이 커져 가는 상황에서 패션을 논의하기란 쉽지 않다. 현실을 외면하는 것 같은 느낌을 지울 수 없기 때문이다. 반민주주의적인 정치 상황이 계속되고, 몇 달 전에는 무안공항 사고를 참담하게 지켜보았다. 용산 참사, 세월호, 이태원 참사 등 여러 사건의 계보를 살피다 보면 자아가 분리되는 느낌이다. 사회와 역사에 얽혀 있는 현실의 나와 패션을 공부하는 나는 좀처럼 통합되지 않았다.패션뿐만이 아니다. 정치·사회적 상황과 개인의 일상은 분리된 측면이 있다. 대통령이 부재한 상황

마네킹을 유심히 본 적 있는가? 모든 마네킹이 엇비슷하게 생겼을 것이다. 체형이 조금씩 다를 순 있지만 적어도 우리가 상상하는 여성 마네킹의 모습은 일관적이다. 팔다리가 길고, 군살 없이 날씬하고, 허리가 좁고 굴곡진 체형. 현대의 우리가 이상적이라고 학습하고 정의해 온 몸이다. 그런데 이렇게 생긴 몸이 이상적이라고 여겨진 역사는 그리 길지 않다. ‘완벽한' 몸은 시대에 따라 조금씩 바뀌었다. 마네킹의 역사를 살펴보면 금방 확인할 수 있다. 왼쪽부터 18세기, 19세기 초, 19세기 중반, 벨 에포크 시대(19세기 말부터 2

지드래곤이 컴백했다. 컴백하기가 무섭게 그가 유행시키는 아이템들이 연일 뉴스 기사에 등장하고 있다. 출국하는 지드래곤의 ‘공항 패션’이 화제가 되면서 남성 스카프가 주목받았고, 지압 슬리퍼까지도 완판됐다는 기사가 눈에 띈다. 지드래곤은 원래 그랬다. 그가 활발히 솔로 활동을 하던 10년 전 즈음에도 그의 스타일링은 늘 젠더 규범을 탈피하곤 했다. 트위드 재킷이나 양산과 같이 ‘여성적’ 아이템을 활용하고, 아예 여성복 라인을 착용하기도 했다. 젠더 코드를 비트는 것은 지드래곤이 유행 선구자로 거듭나는 주요한 요인이었다. 전통적인 남성

패션과 지속가능성은 양립 불가능하다. 패션의 다른 말은 유행으로, 끊임없이 새로 탄생하고 확산하고 쇠퇴하는 주기를 반복한다. 즉 유행의 끝없는 생산과 소비를 기반으로 한다. 반대로 지속가능성은 생존의 문제로, 현재의 생산과 소비 시스템을 탈피하는 것이 과제다. 계속되는 확산과 성장과 팽창을 멈추고, 회생을 고민해야 하는 것이다. 그렇다면 패션은 본질적으로 지속 가능하지 않다. 끊임없이 변화하며 유행을 만들어야 하는 패션에서 지속가능성을 논할 수 있는가? 지속가능성의 역설은 패션에만 해당하지 않는다. 우리가 내놓는 여러 대안은 충분하

S, M, L, XL… 옷을 사기 위해서는 우리 몸의 크기를 알아야 한다. 너무 작거나 너무 크다면 옷을 자연스럽게 입을 수 없을 것이다. 우리는 자연스럽게 정해진 사이즈에 몸을 맞추며 살고 있다. 언제부터 우리는 몸의 크기를 임의의 숫자와 알파벳으로 구분하기 시작했을까? 옷에서 사이즈가 구분되기 시작한 건 19세기 이후의 일로, 남북전쟁 당시 군복을 빠르고 효율적으로 생산하기 위해 군인을 ▶소 ▶중 ▶대 ▶특대의 네 가지 크기로 구분하면서부터다. 그전까지는 맞춤 제작으로 옷을 구입했다. 이후에 사이즈 개념이 일상복으로 넘어온 것은

지난 5월, 문화재청이 국가유산청으로 바뀌었다. 국가유산청이 새롭게 시작하며 주목한 것은 바로 ‘한복’이다. 새로 취임한 최응천 국가유산청장은 고궁 주변의 퓨전 한복을 비판하며, 한복의 개념을 바로잡아야 한다고 강조했다. 현재 관광객들이 거리에서 입는 퓨전 한복은 전통 한복의 고유한 구조, 형태, 관례와 맞지 않다는 것이 이유다. 옳은 지적이다. 화려한 패턴, 레이스, 금박, 반짝이로 잔뜩 꾸며진 퓨전 한복의 모습은 분명 우리가 아는 단아한 한복의 모습과는 거리가 있다. 페티코트를 넣어 부자연스럽게 부풀린 치마, 단단하고 입체적인

뉴욕 패션 공과대학교 교수 유니야 가와무라(Yuniya Kawamura)는 패션을 제도적인 시스템으로 정의한다. 그에 따르면 패션은 자연스럽게 만들어지는 것이 아니라, 제도적 기반에 따라 인공적으로 만들어지는 것이다. 이를테면 1980년대부터 주목받은 레이 카와쿠보나 이세이 미야케, 요지 야마모토 같은 일본 디자이너들은 프랑스 파리의 제도화된 패션 시스템에서 인정받았기 때문에 명성을 얻었다는 것이다. 서구의 문화적 지위가 패션을 패션으로 만들 수 있었던 것이다. 서구는 늘 앞섰다. 서구의 패션 시스템의 역사와 우리나라의 역사를 대조

스물넷이 되었을 때 처음으로 부모님 지인이 아닌 내 지인의 결혼식에 초대받았다. 어른이 된 것 같은 느낌에 어색해하는 순간도 잠시, 그 해에만 네 번의 결혼식에 초대받았다. 이후에도 해마다 두 번 이상의 청첩장을 받는다. 서른 무렵에 접어드니 결혼은 주변의 중요한 화두가 돼가고 있었다. 결혼식은 보통 기성의 문화와 시선이 강하게 작용하는 장소다. 신부는 대기실 밖으로 나오기 쉽지 않았고, 춤이라도 추면 어른들이 눈살을 찌푸렸다. 반면 결혼의 주체들은 취향과 개성을 예식에 녹이고 싶어 했다. 비합리적이거나 구시대적인 요소는 최대한 배

브랜드 아바바브(AVAVAV)를 알게 된 것은 런웨이의 장면(2023년 S/S) 때문이다. 모델이 나오기만 하면 자꾸만 넘어지길래 시선이 갔다. 넘어지는 장면만 편집한 영상이 소셜 미디어 곳곳에 돌아다녔다. 그다음 런웨이(2023년 F/W)에서는 모델이 런웨이에 등장하자마자 옷이 찢어지고 뜯어졌다. 다음(2024년 S/S)은 모델들이 옷도 제대로 못 갖춰 입고 서둘러 나왔다 들어가는 모습이 등장했다. 티셔츠엔 ‘No time to design’이라고 적혀 있고, 덕트테이프나 포스트잇을 두르고 나오기도 했다.디자인할 시간도 없다는 문

국회의원 류호정의 인스타그램을 보다 보면 그의 다채로운 스타일이 눈에 띈다. 얼마 전 국정감사 시즌에는 연분홍색 자켓과 아래로 하늘색 시스루 프릴이 달린 치마를 입었다. 퀴어문화축제에서는 배를 드러낸 크롭티와 반바지를 입고 등장했고, 기후 정의 행진에는 H라인 원피스를 입었다. 이미 그는 2020년에 빨간 원피스를 입고 국회 본회의장에 등장하며 `국회의원은 어떻게 입어야 하는지'에 대한 논의를 촉발하기도 했다. 물론 그는 수트도 자주 입는다. 즉, 그의 차림새는 수트라는 국회의원의 유니폼 안팎을 넘나든다. 국회라는 공간의 성

그런지룩을 들어봤는가? ‘그런지(Grunge)’는 먼지나 때라는 뜻으로, 깔끔하지 못하고 지저분한 스타일을 가리킨다. 1990년대에 유행한 그런지 음악의 영향을 받았다. 특히 미국 밴드 너바나의 커트 코베인을 통해 확산됐고, 당시 젊은 층을 중심으로 유행해 대표적인 하위문화 중 하나가 됐다. 그런지룩은 엘리트주의에 대한 반발에서 출발했다. 닳고 헤져 너덜너덜하거나 바랜 모습을 연출하며 항상 새로워야 한다는 패션의 본질적인 규칙을 뒤집는 시도였다. 엘리트가 점유한 패션의 유행에 반격하고, 고정관념에 도전한 것이다. 그런지룩은 정제된